Пущино-на-Наре

Усадьба Вяземских Пущино-на-Наре строилась в 90-х годах XVIII века. Разумеется для того, чтобы в середине века XIX попасть в руки серпуховского фабриканта Рябова, потом стать детским домом и общежитием. Постепенно местные жители растащили все, что могли по домам и дворам: флигели, составлявшие ансамбль, исчезли совершенно. В 2006 году княжеские развалины хотел приватизировать Дерипаска. В 2014 году их получила компания из Татарстана. На ее сайте стали появляться дневники реставрации, которые кончились сразу после того, как на главу компании завели уголовное дело. Зато теперь усадьба украшена металлическим забором и покосившимися лесами, которые сегодня уже сами требуют реставрации. Но княжеский дом с классическим портиком гордо стоит вопреки всему и всем.

Северный Кипр. ТРСК

Турецкая республика Северного Кипра. Лефкоша - город-огрызок. Поиски ночлега. "Сарай-отель".

Проходим пару метров после греческого КПП, тут уже турки с их паспортным контролем. Паспорта точно также сканируют и возвращают, вот и все, формальности закончены. Пограничник желает доброго дня. Тут же, у пропускного пункта находится окошко с информацией для туристов, можно взять карту.

Кстати, и турки, и греки обозначают на картах только свою часть Никосии, как будто остального не существует в природе. Перед гостем, разворачивающим карту, предстает надкусанный огрызок города, в течение веков бывшего единым целым. Тема новейшей истории не оставляет в покое. Среди рекомендуемых путешественнику достопримечательностей турецкой части города есть и музей варварства, посвященный трагической истории семьи доктора Нихата Ильхана, жертв межобщинного противостояния в конце 1963 года.

Основной вопрос для нас сейчас – найти жилье. Это не так легко. Сайты международных систем бронирования игнорируют турецкий сектор города, поэтому пользоваться можно только локальными, большинство из которых представляют информацию только на турецком. Попадались пара апартаментов, но там либо расположение было неудобным, либо отсутствовали свободные места. На карте обозначены только четыре отеля. Ближайший к пропускному пункту на Ледре – «Сарай-отель», являющийся приложением к расположенному в одном с ним здании казино. Между прочим, то же касается и еще пары отелей, они также устроены при казино.

Комната на ночь стоит дорого: одноместная обходится в 80 евро, двухместная – 95, трехместная – 110 евро. Администратор делает копии всех паспортов, заполняю анкету – только имя, дату заезда и подпись. Оплачивать нужно сразу, можно в лирах, можно в евро. Выдают магнитный ключ, который нужно сдать при отъезде.

Мы поднимаемся на восьмой этаж. В номере есть балкон, с которого открывается великолепный вид. Старый город, как на ладони: минареты мечетей и колокольни церквей на греческой стороне, дальше белеют новостройки, к северу за ними раскрытым веером поднимаются горы. На рыжем склоне, обращенным к городу, виден гигантский флаг ТРСК.

Кипр. Никосия

Кипр. Никосия. Автобусом из Ларнаки. Почтовый музей. Граница.

В столицу мы едем в поисках милонги. Интернет сообщает, что там эти мероприятия проводятся достаточно регулярно.

 

Транспорт на Никосию отправляется с автостанции на Финикудес. Автобус подходит за пять минут до времени отправления. Билет стоит 4 евро в один конец. По умолчанию водитель продает билет туда и обратно, это обходится в 7 евро. Если вы собираетесь остаться в Никосии – обратите на это внимание. Мне приходится взять полный билет на ребенка, поскольку водитель требует school card, этой штуковины у нас нет, а паспорт, подтверждающий возраст ребенка, его не устраивает. Разводит руками, мол, инструкция.

 

Выезжаем за город. Вдоль дороги тянутся холмы типичного кипрского цвета – буро-коричневого. Там отлично растут камни. Человек извел местные леса еще несколько тысяч лет назад, а теперь пытается возродить: многие холмы опоясаны бороздами, из которых торчат деревца. Пока маленькие и чахленькие, но хочется пожелать удачи энтузиастам. Изредка взгляд привлечет церквушка или необычный особняк. Осень - не самое радостное для кипрской природы время.

 

Автостанция в Никосии – это просто несколько платформ с электронным табло прибытия и отправления. Начинаем ориентироваться на месте. Улицы, которые вчера на карте выглядели четко и убедительно, сегодня – всего лишь узенькие проходы между домами. Добираюсь до местного КОТа и обзавожусь картой. Вокруг буйствуют сувенирные товары, выплескиваясь на улицы  приставая к прохожим.

Наш план – осмотреть греческую часть старого города, а потом двинуть к туркам. От идеи пройтись вдоль венецианских стен я отказался – они изначально не произвели на меня впечатления. Низкие и широкие бастионы напоминают волнорезы, поставленные здесь, чтобы мешать движению.

 

Пройдясь по улочкам, находим почтовый музей. Он распахивает двери посетителям бесплатно. Пожилой смотритель включает свет в трех залах и предоставляет нам возможность осматривать экспонаты в одиночестве и тишине. Мы – единственные посетители. Помимо истории кипрских марок от Виктории до наших дней представлена большая коллекция почтовых штемпелей, пломбираторов, горелка для подогрева сургуча, почтовые ящики (с буквами V.R. – Victoria Regina). Любопытна старая франкировальная машина, а также набор кипрских марок времен Елизаветы. После обретения островом независимости на них была сделана надпечатка «Кипрская республика», причем как на греческом, так и на турецком. В одной из комнат, изображающей почтовое отделение, стоит фигура почтальона с велосипедом.

Тут же можно взять почтовые открытки (это бесплатно) и купить марки. По случаю субботы почтовые конторы отдыхают, даже заведение, выполняющее роль главпочтамта, закрыто. Поэтому почтовый музей – возможность купить марки по номиналу в выходной. На прощание смотритель дарит нам по буклетику с несколькими гашеными марками, выпущенными до 2008 год, до перехода страны на евро, номиналы там еще обозначены в кипрских фунтах.  Ребенку достается целых два буклетика.

Для обеда выбираем пустующее заведение, единственное муниципальное предприятие, как там написано. Получается чуть дороже, чем в курортной Ларнаке, и чуть хуже по качеству и количеству.

Резиденция главы Кипрской православной церкви

Направляемся к границе. Одно из кафе стоит рядом с разделительной линией, которая отмечена колючей проволокой и мешками с песком. Одна из бойниц глядит на посетителей. Живо представляешь себе, как через эту бойницу смотрел ствол пулемета, и поеживаешься.

У самого пропускного пункта с греческой стороны висит надпись «выход» на трех языках, в будке дежурит полицейский. Берет наши паспорта, сканирует и небрежно роняет в мою протянутую руку. Мне кажется, что в его взгляде читается неодобрение.

 

Когда возвращаемся обратно, идем рядом с эстонцами. У греческого стража порядка их паспорта не вызывают никакого интереса, их даже не смотрят, а вот на наши полицейский делает стойку. Он берет паспорт у ребенка (она идет чуть впереди перед нами), быстренько листает, но найдя кипрскую визу и штамп о въезде через Ларнаку, вновь становится расслабленным и неспешным. Берет мой, проделывает те же действия. На протянутый супругой паспорт просто машет рукой.

Как спрятать бутылку от жены

Еще один способ

Кипр. Ларнака. Немного о еде и ценах

Кипр. Ларнака. Еда и цены.

Обедали мы обычно в облюбованном еще в первый день кебаб-хаусе. Там хозяйничают две дамы неопределенно средних лет. Греческий, английский, русский, грузинский – чтобы кормить туристов на Кипре (и делать это успешно), нужно быть полиглотом. Они трогательно обращаются к нам: то мы «дети», то «девочки». А я сижу и, поскребывая свой подбородок с трехдневной седоватой щетиной, пытаюсь ощутить себя «дитем». Хозяйки радушны и готовы перекинуться парой слов. Мне понравилось дегустировать разные супы. Помимо постоянно присутствующих в меню куриного и овощного супов, хозяйки угощают то томатным, то печеночным, то еще каким-то – вкусно. Обходился нам обед на троих в 20-30 евро.

 

Завтракали и ужинали обычно у себя в номере. Продукты покупали, в основном, в супермаркетах Carrefour и Metro. Чай, к примеру, дешевле было брать в Metro (ассортимент не очень богатый, преобладают травяные и фруктовые чаи), а йогурт – в Carrefour. И то, и другое обходилось в 2,55 евро.

 

Литровая бутылка сухого красного вина КЕО стоит около 4 евро (в Metro на несколько центов дешевле), вино приемлемое, запить ужин вполне годится. Понравилось греческое узо (лично я люблю напитки на анисе), а вот кипрская зивания разочаровала. По мне, это просто очень плохая граппа и совершенно не стоит внимания. Между прочим, маленькая бутылочка зивании, которая в городе стоит около 4 евро, в дьюти-фри (а это фактически все пространство в «стерильной» зоне, и цены там кусаются) – больше 6 евро.

 

Фрукты и овощи чаще всего покупали в специализированных магазинах. Выбор впечатляет и качество вполне приемлемое. Мы предпочитали местные продукты. Вот некоторые цены в магазинах в октябре 2015 г. (за килограмм):

гранат (кипрский) – 0,99

яблоки – 0,99

огурцы – 0,89

сыр чеддер – 9,90

сыр халуми – 10,77

Брали также местные гуаву и финики. Рыжие финики твердые и вяжут, но, чуть полежав, они подсыхают, становятся бурыми и сладкими. Гуава заманивала своим экзотическим ароматом и очень хорошо шла у нас как добавка к пасте или яичнице. Виноград обходился около 3 евро з килограмм и так же хорошо смотрелся в любом блюде, кроме, пожалуй, супа.

 

Один раз натолкнулись на рынок недалеко от церкви святого Лазаря. Здесь продавались только овощи фрукты, дешевле, чем в магазине. А некондиционный товар уходил очень дешево, например, слегка помятые помидоры по 40 центов за кило народ разбирал очень активно. Для супа или соуса – самое то, что нужно.

Кипр. Ларнака. Разное

Кипр. Ларнака. Прогулки по городу.

Ларнака кажется слоеным пирогом. После пляжно-туристического центра, к примеру, если двигаться в сторону британской базы Декелия, идет слой жилых многоэтажек, затем порт со здоровенными емкостями для горючего и целой кучей автозаправок при них. А дальше тянется длинная череда отелей и ресторанчиков. Цены здесь несколько выше, чем в центре, а из развлечений – только пляж. Довольно унылое местечко, на мой вкус. Изначально именно в этих местах планировал снять номер. Поглядев на него вживую, убедился, что принял правильное решение, отказавшись от брони здесь.

 

Идя по дороге вдоль моря в сторону Декелии, незаметно пересекаешь границу суверенной военной базы. Никаких обозначений нет, просто с определенного момента попадаются вывески, что куда-то запрещено сворачивать, а где-то запрещено фотографировать.

Если новые районы производят достаточно тоскливое впечатление, то прогуляться по старым кварталам, где сохранились разнообразные общественные и частные здания – сплошное удовольствие.

Пальмы вдоль улиц добавляют колорита, цветущие деревья и кустарники оживляют пейзаж, в котором преобладают бежевые и коричневые тона. Возле некоторых домов живой изгородью разрастаются кактусы, чаще всего цереусы или опунции. Они чувствуют себя здесь вольготно, цветут и плодоносят. Однажды натыкаемся на дом, перед которым устроен каркас из местного пористого камня, в пустотах насыпана земля и растут десятки видов кактусов. Великолепное решение.

Как-то наткнулись на небольшую мечеть, вероятно, она сейчас не используется. Через дорогу от нее стоит  заброшенный, осыпающийся  зарастающий фонтан для омовений. Вдали за заборами заметил еще одно приземистое  зданьице с куполом, но подобраться к нему не получилось – вокруг частная территория и собаки.

На Кипре нам нравятся дорожные знаки и светофоры. Пешеходный переход обозначен фигурой господина в шляпе, энергично шествующего через полосы пешеходной зебры. А на одном из перекрестков нам попадается улыбающийся зеленым светом светофор. Вот это я понимаю, ПДД с человеческим лицом.

 

Одной из главных достопримечательностей города является церковь святого Лазаря. Собственно, поразить может только история самого Лазаря, сама церковь столько раз строилась-разрушалась-перестраивалась, что от первоначального византийского здания остались скорее воспоминания. Воскресным вечером мы коротаем время на скамейке на площади у церкви. Мы ждем милонгу, которая должна проходить в кафе «Да Винчи» каждое воскресенье. Нашим глазам предстала греческая свадьба – масса гостей и родственников вывалилась из церкви и рассыпалась по площади. Сияющую невесту поздравляют подружки, а та все норовит метнуть букет – ей хочется поделиться своим счастьем с подружками. Настоящая кипрская красавица стройна, смугла и обладает выдающимся носом. Все нарядные: вечерние туалеты у женщин, костюмы у мужчин (у некоторых они сочетаются с кроссовками и кедами). Новобрачные усаживаются в открытый автомобиль и удаляются навстречу своему «долго и счастливо».

Кипр. Ларнака. Соленое озеро и мечеть Хала Султан Текке

Кипр. Ларнака. Соленое озеро. Мечеть Хала Султан Текке. Умм Харам. Неприветливая земля.

В один из дней отправляюсь на прогулку к Соленому озеру. Заодно знакомлюсь с особенностями местного автобусного движения. Внутри работает кондиционер,  прохладно, временами даже слишком. Билеты продает водитель – отрывает квиточек, надрывает его и протягивает – он весьма любезен. Стоимость проезда – 1,5 евро.

 

Время для похода выбрал не самое удачное – полдень. Сиеста в странах Средиземноморья придумана не случайна. Шагаю по направлению к озеру. Небо чистое, солнце заметно припекает, хруст сухой травы под ногами сменяется потрескиванием соляной корки. Вода за лето ушла далеко, слой белой и местами розоватой соли кольцами опоясывает озеро.

Засохшие цветоносы юкки

На противоположном берегу утесы и дома отражаются в воде. Дамба и автомобильная дорога, разрезающие озеро на две неравные части, делят окружающую реальность на два мира: слева – башня аэропорта и рев самолетов, современный шумный и суетный мир; справа – купол мечети и минарет, притаившиеся в зарослях пальм, мир тишины и нежащихся в тени кошек.

Кольца белой и розоватой соли опоясывают озеро

Дамба и аэропорт

Добираюсь до мечети Хала Султан Текке, к ней ведет обсаженная пальмами  асфальтированная тропа. Под сводами мечети похоронена Умм Харам, то ли тетя, то ли кормилица Пророка. Ведомые ею арабы вторглись на остров то ли в 648, то ли в 649 году. Воительница взгромоздилась на копытную тварь, то ли лошадь, то ли мула, но та ее сбросила, и тетушка отошла в мир иной. Над ее могилой и была построена мечеть.

Остатки древнего поселения на территории мечети

Между прочим, живо представляешь себе такую картину: лодки с пришельцами приближаются к песчаным пляжам Ларнаки, спрыгивают в воду на мелководье и вытягивают свои суда на берег. Пораженные местные жители и гости города в недоуменном оцепенении: кто и зачем явился к ним, расслабленным и утомленным обедом. То ли просители убежища, то ли завоеватели – пойди пойми с первого взгляда.

 

Сегодня мечеть и могила Умм Харам являются объектом паломничества и праздного любопытства туристов. Нынешний ее вариант строили еще османы в конце XVIII – начале XIX веков. Во дворе тихо, безлюдно, жарко. Где-то внутри помещений, окружающих двор слышатся невнятное бормотание и обрывки разговоров.

 

Тут же стоит указатель к руинам древнего поселения. Может, киприоты пытаются таким образом принизить религиозное значение места? Или разнообразить поток посетителей?

 

Внутри мечети можно укрыться от солнца. Красный ковер укрывает пол, несколько стульев, шкафчик с книгами на арабском. Коридор ведет в глубину, за михраб, там под вышитой зеленой накидкой почивает Умм Харам. Рядом стоят еще саркофаги, отделенные от посетителей решетчатыми ставнями. Информации практически нет, только табличка с просьбой одеваться подобающим образом и вести себя пристойно. На выходе сталкиваюсь с русскоязычной семьей – в майках и шортах.

 

У мечети есть конечная автобуса № 424, но за полчаса не увидел даже намека на него. В тени построек, пальм и кактусов лениво растянулись кошки. Их тут не менее полутора десятков.

 

Иду дальше, в сторону Камареса. Дорога быстро превращается в грунтовую и шествует по самому солнцепеку. Местность становится все более неприветливой, преобладают коричневые тона. Белесые камни выглядывают из почвы и норовят поставить подножку. Засохшие колючие растения вдоль дороги делают пейзаж еще более однообразным и тоскливым. Начинаются поля. Вдали пылит трактор, вспахивая почву. Камни среди распаханных борозд кажутся странными ростками, взращенными силами какого-то безумного фермера. Наверное, в дальнейшем из них вырастут коричневатые или бежевые дома новых кварталов, каких много по дороге из центра к аэропорту: земли нет, зелени нет, только стены, бетон и асфальт. Может, весной или летом эти места выглядит по-другому, но сейчас они навевают только тоску.

Дороги разбегаются в стороны, об их назначении приходится лишь догадываться. Берега озера отдаляются. Безлюдно. В одной из дорожных развилок натыкаюсь на овраг, куда, по извечной человеческой традиции, свален строительный мусор, ненужные автомобильные покрышки и прочая дрянь.