Как я был Чайником. Хэйхэ-Харбин

Как я был Чайником. Хэйхэ - Харбин. Вокзал. Китайский поезд. Поиск гостиницы. Переговоры. Запах Харбина.

25-26 августа 2014 года

На китайской стороне оплачиваем портовый сбор (50 юаней), проходим пограничный контроль и выходим из здания терминала. Минут через сорок подъезжают наши помощники. Петя, как представляется нам один из них, учится в благовещенском пединституте, а его двоюродный брат, который по-русски не говорит, работает в местном водоканале.

Первым делом едем в China Unicom. Мой коллега хочет купить местную сим-карту. Петя готов и дальше выступать посредником в общении с местным населением, мол, если возникнут проблемы, звоните мне, где б вы ни были, я все переведу. Уж не знаю, что им наговорили о нас, но меня почему-то принимают за какого-то чиновника (особенно, когда побреюсь), что лично для меня звучит оскорбительно (поэтому за все время в Китае брился только один раз).

В China Unicom нас пропускают без очереди. У входа в зал дежурят девушки с багряными лентами через плечо – дежурные по залу, консультанты. Сим-карта обходится нам в 100 юаней. Проверяем – все работает. Мой коллега облегченно вздыхает: в любой сложной ситуации его рука непроизвольно тянется к телефону.

Билеты из Хэйхэ до Харбина уже куплены, поезд отходит вечером. Остается решить вопрос с билетами обратно в Хэйхэ для коллеги и в Пекин для меня. На вокзале выясняется, что из Харбина в Хэйхэ билетов нет. Коллега начинает нервничать, у него все завязано на самолет из Благи. Брат Пети ведет непрерывные телефонные переговоры. К счастью, решение находится – коллега вернется на попутной машине, за ним специально заедут вечером. Таким образом, у него на весь Харбин будет только один день.

Беремся за мою проблему. С билетами до Пекина напряженка. Приходится брать самый дорогой, на скоростной поезд – 545,5 юаней. Дороговато, но других вариантов не просматривается.

До поезда еще шесть часов. Чемодан оставляю в камере хранения (огороженная клетушка с дежурным), это обходится в 30 юаней, расстаемся с братьями. От денег они отказываются. Договариваемся, что поможем им, если они соберутся в Россию.

За час до поезда возвращаемся на привокзальную площадь после прогулки по городу. Уже стемнело и по фасадам зданий побежали неоновые светлячки. Садимся у клумбы на парапет перекусить. Шашлычки и «Джим Бим» - наш сегодняшний ужин.

Войти в здание вокзала непросто: в дверях выстроился взвод железнодорожников в серо-голубых форменных мундирах. Показываем билеты, живой турникет расступается и мы проходим. Дальше – багаж на ленту, а сами проникаем через рамку металлоискателя.

Железнодорожный билет, где указаны номер поезда, станция отправления и станция назначения, дата поездки, вагон и место, а также стоимость. Остальное для меня осталось непонятным.

Не успеваем забрать свои вещи, как к нам подлетают два погранца и весьма бесцеремонно требуют паспорта – они не говорят по-русски, но мы безошибочно понимаем, что им нужно. Убедившись в наличии виз, молча возвращают нам документы и исчезают.

Китайцы в форме вообще не особо церемонятся. Такое впечатление, что форма делает их выше и сильнее, позволяет не замечать простых смертных. А те их слушают и даже не помышляют перечить. Уже в вагоне вижу, как перемещаются поездные боссы: несется такое тело в форменной фуражке, взгляд устремлен вперед, в вечность, и не отвлекается на попадающихся по дороге пассажиров и прочие предметы. По всей видимости, те должны сами с дороги отскакивать.

Зал ожидания быстро наполняется народом

Проход на перрон пока закрыт

Напряжение нарастает

Зал вокруг уже полон народу, все места заняты. Люди продолжают набиваться. Выход на перрон пока закрыт, Путь к дверям преграждают металлические заграждения, в которых есть несколько проходов. До отправления еще около получаса. Постепенно волнение нарастает. Народ забивается в проходы. Это напоминает подготовку к штурму пригородного автобуса на Юго-Западной автостанции в разгар дачного сезона. Вокруг одни китайцы, только у стены кучкуется группа русских, судя по всему, турфирма везет своих жертв в оплаченный тур.

Серп и молот отправляются в поход

Минут за двадцать до старта поезда двери, ведущие на перрон, распахиваются. Передние пассажиры подхватывают свои пожитки и бегом несутся в темноту перрона. Людской поток просто выносит нас из зала. Оказавшись на платформе, отыскиваем свой вагон и забираемся в купе.

Вагон практически ничем, кроме устройства санузла, не отличается от привычного купейного вагона. Компанию нам составляет дама с ребенком лет пяти, направляющаяся в Пекин. Она неплохо говорит по-русски и выступает посредником в общении с проводником. В купе под столом стоят урна для мусора (других мест в вагоне для мусора я не нашел) и термос. Постель уже застелена.

В купе уютно

Вскоре после отправления поезда начинается проверка билетов. Проводник берет билет и паспорт. Билет забирает, выдавая взамен пластиковую карточку, на которой указано место в вагоне. В конце путешествия происходит обратный обмен карточек на билеты.

Проводник довольно энергично перемещается по вагону. Частенько к нему наведываются другие должностные лица. Вероятно, чтобы замотивировать его двигаться еще активнее.

Часов в десять из динамиков донеслась тихая спокойная музыка. Минут через десять эта колыбельная умолкла, и вагон погрузился в тишину. Из соседних купе не доносилось обычных для наших поездов звуков - никто не спорил, не пил, не шумел.

Утром, около половины седьмого, заиграл бодрый марш, живо напомнивший пионерское детство. Вагон послушно просыпается. На улице уже светло. Это очень любопытно: между Хэйхэ и Благовещенском всего около километра, но целых два часа разницы. Пересекаешь границу, и все меняется - светает раньше, темнеет раньше. Вспоминается детская песенка: «Солнце всходит и заходит по веленью твоему». Спасибо партии за это!

До Харбина ехать еще около полутора часов. За окном – серое небо, на стекле время от времени появляются капли. Где-то вдали синеют сопки Манчжурии. А ближе – сплошь равнины, как будто за прошедшие сто с небольшим лет китайцы не только распахали, но и разровняли эти пресловутые сопки.

Вокруг господствует кукуруза

Вокруг царствует и правит кукуруза. Многочисленные дивизии, полки и батальоны царицы полей маршируют на месте и стройными рядами шагают в сторону горизонта. Широченные поля, сколько хватает взгляда, полоски и квадраты, даже небольшие треугольнички свободной земли у перекрестков – все занято кукурузой.

По всей видимости, дожди идут давно. Местами территория заболочена. Кое-где реки разливаются мутной желтовато-грязной лужей по окрестностям. Проносятся поля, залитые водой, изгороди из сетей посреди заросшего тростником болотца. Трудно понять, где заканчивается природный водоем и начинается рукотворный. Все используется, чтобы производить еду.

Грязь. Очень много мусора вдоль дорог. Местами свалки просто огромные. Такое впечатление, что и не выезжали за границу. Все же русский с китайцем – братья навек.

Харбин встречает нас дождем. Он не то чтобы сильный, но какой-то слишком мокрый и очень раздражающий. Вода льет сверху, норовит вымочить чемодан и рюкзак. Вода под ногами. Выщербленная тротуарная плитка – настоящий рассадник луж. По обочинам вода бежит стремительным потоком. К этому добавляется необходимость уворачиваться от снующих китайцев и ориентироваться на местности, да еще найти стол и кров.

Отошли от вокзала, высматриваем подходящее место. Хозяин харчевни заманивает нас к себе. Его супруга стоит за ним и тоже машет: «Низзя». Мы в растерянности. Все же зовут. Заходим, меню на китайском. Заказываем, сидим, обсыхаем.

Решаем вернуться к вокзалу и попытать счастья там. Похоже, без такси не обойтись. У какого-то пафосного отеля укрываемся под навесом от дождя. Подъехавший таксист пытается привлечь наше внимание, знаками показывая, что готов отвезти в аэропорт. Коллега звонит в Хэйхэ нашему Пете, объясняет ему проблему и передает трубку таксисту. Далее трубка выдает водителю инструкции. О содержании могу только догадываться – мы искали не очень дорогую гостиницу. Садимся и едем. У очередного пафосного отеля останавливаемся, вытаскиваем мой чемодан, тащимся к администратору. Минута общения знаками – и я таки понял, что мест здесь нет. Вновь укладываю чемодан в багажник.

Едем дальше. Дождь, похоже, заканчивается, но движение крайне затруднено. Стоим дольше, чем едем, я потом это же расстояние проходил вдвое быстрее.

Новый отель. На сей раз чемодан остается в багажнике, на переговоры идем втроем: таксист, я и мой разговорник. Приветствую честную компанию за стойкой и интересуюсь наличием свободных мест. Мой невинный вопрос вызывает ответный дружный залп на китайском. Я сражен и беспомощно гляжу на таксиста. Тот тоже смущен, но пытается что-то сказать. Сотрудники отеля делегируют из своей среды парламентера. Он в лоб пытает меня, говорю ли я на английском. Мой утвердительный ответ порождает новое совещание за стойкой. Полагаю, что они собираются капитулировать и пытаюсь добить их фразой разговорника, мол, сколько же стоит номер?

Но китайцы не сдаются. Парламентер, демонстрируя свою эрудицию, допытывается, из Штатов ли я или из Австралии. Разочаровываю его. После очередного совещания сотрудники сообщают мне сумму – 200 юаней в сутки. Что ж, подойдет. Англофон подходит и спрашивает, есть ли у меня китайское удостоверение личности. Отсутствие сего документа всех огорчает и вызывает новый раунд  совещаний. Наконец, сотрудник службы безопасности подходит ко мне со своим смартфоном, на экране которого высвечивается приговор: этот отель не работает с иностранцами.

Под моим суровым взглядом водитель такси виновато ежится и показывает, что пора подключать толмача из Хэйхэ. Мой коллега с готовностью бросается в бой с трубкой наперевес. Телефон кочует из рук в руки. Уж не знаю, что о нас понарассказали, только решение неожиданное: водитель оформляет нас на свое удостоверение личности – и инструкция сыта, и выручка отеля цела. Дело пошло на лад. С меня берут 900 юаней за трое суток, обещая вернуть 180 при отъезде. Это залог моего добропорядочного поведения.

Прощаемся с таксистом и поднимаемся в номер в сопровождении сотрудника службы безопасности, который (говорит только по-китайски!) вызвался помочь нам настроить интернет. С легкостью находим с ним общий язык – жесты очень выразительны, ими можно объяснить и то, что комп тормозит и виснет, и то, что с настройкой проблемы. Интернет движется крайне вяло. Час проводим в отеле – обсыхаем и приходим в себя после утренних треволнений.

Петя из Хэйхэ сообщет моему коллеге, что его заберут из отеля уже через три часа. Нужно максимально использовать оставшееся время.

Выходим на улицу. Мерзкая пасмурная погода, моросит дождь. Идем вниз. Через несколько десятков метров начинается детский парк с железной дорогой. Спускаемся еще ниже и натыкаемся на мутно-серый поток, через который переброшены несколько мостов.

Какая вонь! Запах канализации стоит над всей это красотой. Минут через пять поворачиваем обратно. Но запах этот в Китае чувствуется частенько. Мой коллега говорит, это оттого, что канализация и ливневка в Китае – одно и то же. Ему виднее.

Поднимаемся выше и сворачиваем на одну из боковых улиц. Я присматриваюсь к магазинчикам – мне здесь еще несколько дней обитать. Едва успеваем пообедать, звонит Петя. За коллегой вот-вот заедет машина. Он спускается в фойе отеля и уносит с собой китайскую сим-карту, опасаясь, что в дороге с ним может что-то случиться.

А мне предстоит отныне продолжать свой путь в одиночку. Что ж, тем интереснее будет.

Как я был Чайником Пролог

Как я был Чайником. Пролог

После возвращения из Хэйхэ понял, что мне хочется поближе познакомиться с Китаем. Тем более, мое пребывание в Благовещенске подходило к концу, пора было подумать о путях возвращения к родным пенатам. Я почувствовал себя крутым Чайником (в смысле, специалистом по Чайне) и решил, что смогу путешествовать по стране самостоятельно.

Первым делом, нужно было озаботиться вопросом визы. Тут пришлось обратиться в турфирму. В самом Благовещенске консульства нет, нужно ехать в Хабаровск. Прикинул – поездка обойдется мне дороже, чем услуги посредников. «Амурассо» взялась оказать мне эту услугу за 3400 рублями (из них полторы – визовый сбор). Все, что мне понадобилось – 2 фотографии 3х4, загранпаспорт и деньги, заполнил анкету в турфирме с приблизительными сведениями о себе. Документы отдал 11 августа, визу дали через два дня, а получил свой паспорт назад 21-го.

Коллега решил последовать моему примеру и составить компанию в путешествии. Но в самый ответственный момент, буквально за пару дней до выезда командование отзывает его на родину. У него остается трое суток, чтобы взглянуть на Китай хоть одним глазком.

По вечерам готовлюсь к путешествию, прикидываю маршрут, собираю информацию. Сложно объять Поднебесную за один раз. Поэтому остановился на Харбине и Пекине (я задумал еще и прокатиться по Сибири). Беспокоят три вопроса: как купить билеты на китайские поезда; как ориентироваться на местности, особенно на вокзалах и в метро – в Хэйхэ, к примеру, все сплошь на китайском; как общаться с местными обитателями, не зная ни их языка, ни письменности. Кстати, искал репетитора, чтобы познакомиться хотя бы с азами языка, но за два месяца в том не преуспел: лето, все отдыхают и никто не хочет работать.

Первой решилась проблема с билетами. Коллега через своих знакомых нашел в Хэйхэ китайца, который готов был нам помочь. Уф! Так, с билетами проблему решим, а уж на поезд как-нибудь да сяду.

Итак, к отъезду имею: договоренность о покупке билетов на поезда до Харбина и Пекина, бронь отеля в Пекине и билет на самолет из Пекина до Новосибирска. Отель в Харбине бронировать не стал – мы с коллегой понадеялись, что сможем найти ночлег с такой же легкостью, как и в Хэйхэ. Как потом выяснилось – совершенно напрасно.

И вот настал понедельник, день отправления. Немного грустно прощаться с Благовещенском, за почти три месяца я к нему привык. Особенно мне нравились прогулки по набережной утром, когда там еще почти никого нет, и вечером, когда сумерки становятся ночной тьмой, а вокруг зажигаются огни.

Теплоход отчаливает. Вперед, навстречу неизвестности.

China light, или двойной Айхуэй. Хэйхэ.

China light или двойной Айхуэй. Хэйхэ. Переправа из Благовещенска. Таможня. Буддийский храм. Овощи захватывают город. Кафе. Китайский самовар. Гостиницы. Торговля - это жизнь. Чай от "Наташи". Особенности дорожного хаоса. У черты. Трущобы. Амур - кормилец и прачечная.

Есть в Благовещенске две достопримечательности, которые отличают этот город от других. Во-первых, набережная Амура, с которой открывается вид на китайский Хэйхэ. Днем – обычные коробки и башни современных небоскребышей. Зато вечером, когда стемнеет, противоположный берег загорается огнями. Набережная, дома, магазины и рестораны – все светится, мерцает и переливается. 

Это многоцветье отражается в реке - то спокойно лежит на водной глади, то танцует вальс на амурских волнах и пытается дотянуться до соседнего берега. Яркий и красочный фасад, за которым должно скрываться что-то чудесное. Возбужденное любопытство требует утоления: хочется отправиться в этот таинственный, такой близкий и такой далекий, Китай.

А вот для этого пригодится достопримечательность номер два: возможность посетить  соседнюю страну без визы. Каждый уважающий себя гость Благовещенска считает своим долгом воспользоваться таким шансом. Правда, уйти дальше зоны безвизового обмена в Хэйхэ не получится, но ведь это тоже Китай.

Хэйхэ самим фактом своего существования обязан русским. Во второй половине семнадцатого века, когда за Приамурье велась борьба между русскими и маньчжурами, здесь возник военный пост Айгунь. Постепенно он превратился в поселок, городишко. В историю вошел благодаря подписанному в нем договору, установившему новую границу между Цинской и Российской империями в этом крае. После окончания Второй мировой город переименовали в Айхуэй (пиньинем его название записывается как Aihui, но в русской транскрипции зачем-то добавляется буква «э», китайцы же так и пишут «Айхуйский городской округ»). Ныне Айхуэй – основная территория городского округа Хэйхэ. Главный источник доходов и смысл существования – торговля с русскими.

В последние годы собственно торговля постепенно уменьшается, об этом говорят и благовещенцы, и сами китайцы. Раньше поток был таким, что теплоходы на переправе отправлялись по мере заполнения, а происходило это очень быстро. Везли все, что можно и в огромных количествах. Сегодня переправа осуществляется по расписанию, суда далеко не всегда заполнены. Да, некоторые еще везут сумками, коробками и упаковками, но основная масса ограничивается небольшим багажом. В Хэйхэ продавцы и хозяева лавочек и кафе отмечали, что покупают меньше, туристы все чаще используют город в качестве перевалочного пункта на пути к курортам Китая: Удалянчи, Байдайхэ и другим. Из Китая частенько везут пиво (3 юаня, при текущем курсе около 6 рублей за 1 юань), а китайцам пришлись по вкусу местные сладости, к примеру, конфеты.

Переправу осуществляет компания «Амурассо». Некогда группа серьезных местных товарищей приватизировала благовещенский речной порт со всеми потрохами. И занялась трансграничным извозом. Дело хлебное, это – единственный здесь способ попасть в Китай. Собственники входят в число наиболее влиятельных групп в городе. Точнее, входили. В последнее время пассажиропоток сокращается, коммуникации с Поднебесной попали в центр внимания Москвы. О строительстве моста через Амур речь ведется уже лет двадцать. И только в этом году принято политическое решение – мосту быть. Приговор «Амурассо» вынесен, политический вес хозяина падает. Но мост пока еще только проектируется, в ближайшее время монополия сохранится. В летнее время переправляются на теплоходах, в межсезонье – «пумами» (судами на воздушной подушке), зимой – еще и автобусами по льду Амура.

Стоимость проезда начинается от 1550 руб. (взрослый билет, туда и обратно) и зависит от уровня комфортности зала, в котором проходят процедуры пограничного и таможенного контроля и тянется время ожидания посадки. На самом судне разницы в классах нет. Билеты можно приобрести и заранее, но в таком случае нужно в день отплытия подойти к администратору в кассовом зале и сделать отметку в билете. Теплоход за один рейс берет на борт 150-200 человек, выручку только от перевозок можно прикинуть. Неудивительно, что босс компании выступает против моста.

Компанию в путешествиях мне составлял коллега, который за полгода до этого уже бывал на китайском берегу. Так оказалось гораздо удобнее – погружаться в местные реалии с гидом, который знает и брод, и подводные камни. В первый раз ходил по городу с широко открытыми глазами, все было непривычно. Во второй вышел за пределы торгово-туристической зоны, интересно было посмотреть, как же живут китайцы. Оказалось, что за нарядным фасадом скрывается много любопытного и неожиданного..

Чтобы добраться до теплохода, необходимо пройти таможенный и пограничный контроль. Процедуры эти у нас отняли около получаса. В зале ожидания есть магазин duty free с традиционным ассортиментом – алкоголь, табак, парфюмерия, шоколад.

Хэйхэ приближается

Сама переправа длится минут двадцать. После прибытия необходимо заполнить миграционную карточку, на входе в здание таможни их выдавали миловидные китаянки в форме. 

Причал и таможня на китайской стороне

Заполняешь, подходишь к кассе, где взимают 50 юаней портового сбора (можно и рублями, но курс невыгодный), потом проходишь к следующей кассе, где берут столько же в случае безвизового въезда. Если в паспорте есть виза, платить не нужно. Затем идем к таможенникам.

Говорят, русские для китайцев – на одно лицо. Однажды некий китайский офицер решил проверить наблюдательность своих новобранцев: очередную группу прибывших гостей из России попросил обменяться паспортами и проследовать на контроль. Только один из погранцов проявил бдительность. За что и был награжден возможностью нести дальнейшую службу. А остальные были отправлены развивать наблюдательность. Такие байки рассказывают в Благовещенске.

Пограничник берет мой паспорт, первым делом спрашивает имя. Листает, рассматривает и ставит въездной штамп. Напоследок – рамка металлоискателя и лента для багажа. Все, с формальностями закончили.

Тут же располагается обменный пункт с двумя окошками: в одном называешь сумму в юанях, отдаешь рубли и получаешь квитанцию. Во втором – отдаешь квитанцию и получаешь юани. Курс совершенно невыгодный – 6,1 рубля за юань, в то время, как в банках Благовещенска его продавали за 5,6 рубля.

Не успеваем отойти от кассы, как к нам  подскакивают местные помогалы. Один, особо настойчивый, семенит за нами метров сто, на очень ломаном русском предлагая отвезти, куда нам угодно. Осознав, что ему тут не подадут, четко и без акцента посылает нас на и убирается восвояси. Пока мы выбираемся от таможни, то один, то другой помогайка, как их тут называют, срывается с места, чтобы услужить нам.

Добираемся до торгового центра. Коллега присматривает велосипед, это здесь популярно – привозить китайские велосипеды, можно выбрать себе хоть «Lexus», хоть «Apple». Цена стартует с 2500 руб. Торговцы, завидев нас, заводят: «Друга, дуруга, что нужно?» и зазывают к себе. Причем, делали это энергично и с душой. Сначала отнекивался, а потом просто перестал обращать на них внимания, они не обижались, это просто часть ритуала. Продается практически все: сладости, чай, посуда, одежда, обувь, электроника, велосипеды и мотоциклы.

Торговый центр крепит дружбу "близнецов"

Таможня, куда прибывает судно, и торговый центр расположены на острове, который был насыпан на месте небольшой песчаной косы. Амурская протока отделяет его от собственно города.

Чтобы добраться до города, нужно перебраться через протоку

На острове, рядом с торговым центром «Юань Дун» есть буддийский храм. Во внутреннем дворе стоит большая статуя Будды, на плечах которого красуется пурпурный плащ. Сами китайцы довольно бесцеремонно шастают по территории, осматривают внутренние помещения, переговариваются, смеются. В одной из комнат три человека молятся, не обращая никакого внимания на окружающих. У одного из зданий стоит здоровенный колокол с подвешенной на цепи колотушкой, вызывающей ассоциации со средневековыми стенобитными орудиями.

Ворота в храм

Наедине с Буддой

 В лесочке рядом с храмом обнаруживается целая плантация: фасоль, кукуруза, салат. Видно, что за этим участком тщательно ухаживают: все окучено, ни единого сорнячка. Потом повнимательнее присмотрелись, оказалось, овощи выращивают в любом доступном месте. Клумбы и палисадники у многоэтажек – это огороды с фасолью и помидорами, кукурузой и баклажанами. Даже на площади у железнодорожного вокзала зреют баклажаны. В горшках и прочих емкостях у крыльца или у двери магазина выращивают огурцы или перчик.

Огород в лесочке выглядит очень ухоженным

В палисаднике у многоэтажки

Огурец - лучшее украшение клумбы

На привокзальной площади мирно зреют баклажаны

Во второй визит мы попадаем в сезон заготовок. Разложенные тонким слоем овощи – стручковая фасоль, нарезанные полосками баклажаны, редька – встречаются везде. В лучшем случае подстилкой служит бумага или пленка. А то и так, на бетоне, на асфальте, на ступеньках. Сушат даже картошку, ее варят, режут на ломтики и раскладывают на солнце. Запашок времена стоит тяжелый – вареная картошка портится быстро.

Овощи сушат в самых неожиданных местах

Китайцы могут высморкаться на асфальт, плюнуть, потом там же сушить овощи. Похоже, антисанитария никого, кроме нас, не смущает. А чем могут быть богаты овощи, выращенные вдоль городских магистралей, даже представить страшно.

Зато становится понятно, как жители полуторамиллионного городского округа Хэйхэ обеспечивают себя продовольствием. Да еще и готовы спасти от недостатка продовольствия соседей с севера. В том, что китайцы смогут это сделать, никаких сомнений нет. Приятного аппетита!

По мосту выходим на набережную. Китай, о котором я даже не мечтал, со скоростью 5 км/ч становится реальностью, данной мне в моих ощущениях. Добираемся до площади, на которой стоит похожий на восточный дворец дом детского творчества. 

Здесь, на площади, тусуются голуби, причем, такие крупные и упитанные, которые мне еще ни разу не попадались.

В одном из местных кафе нас угощают жаренными на сковороде морепродуктами – в основном, зверски зарезанными «крабовыми» палочками. Даже не думал, что их можно жарить. Зато пиво – выше всяких похвал. Здесь подают его двух сортов: желтое и красное. Красное – очень легкое, делают его из винограда. Сладкое, напоминает Изабеллу, отлично справляется с жарено-«крабовым» послевкусием.

В кафе традиция - писать отзывы на купюрах в 1 юань или 10 рублей. По ним можно изучать географию Дальнего Востока. Красное пиво. Кстати, если вы заказали пиво, второй бокал не принесут, пока вы не допьете первый. Такая принципиальная позиция...

Здесь мы несколько дней подряд завтракаем. Обычный «русский» завтрак – салат, мясо и непременное пиво. Когда отходишь от этой схемы, у официантов в глазах читается непонимание и разочарование: неужели без пива? А может, еще раз подумаете? Однажды зашли позавтракать в другое кафе, «У Любы». Она единственная в окрестностях в половине восьмого утра была готова предложить еду двум голодным чужестранцам. Хозяйка, молодая дородная китаянка, не уступит по габаритам классической русской бабе – настоящая Люба. А какие пельмени она делает! «Люба» несколько растерялась от скромности наших запросов: суп с лапшой и пельмени. И даже без пива? Минут через двадцать принесли заказ: суп в емкости литра на три и десятка три пельменей. В качестве бонуса – бутылка холодного, запотевшего пива «Харбин». Оно стояло рядом на столе, наливалось капельками и роняло слезы. Ну, разве можно было его обидеть?

Интересная штуковина – китайский «самовар». Сам выбираешь ингредиенты, сам варишь их в котле, который устанавливают у тебя на столе. Снизу он подогревается – есть разные варианты, есть с варочной поверхностью, что-то вроде электроплит, есть на спиртовых горелках. 

"Самовар" на спиртовке

В центре - отверстие с вытяжкой для котла

А вот и сам котел с топкой

 Мне больше всего по вкусу пришелся «самовар» на дровах, с ароматом дымка. Там нас посадили в отдельной комнатке за круглым столом, в центре которого есть отверстие. В отверстие помещается котел с конусообразным верхом. Внутри – топка, в которой поджигаются дрова, дым выходит снизу. Вокруг топки – чаша, куда наливают куриный бульон с имбирем и другими приправами. Довольно быстро бульон закипает. Приносят блюда с выбранными ингредиентами (это может быть мясо, морепродукты, овощи, тофу, пельмени). Официант по-русски понимает плохо, у него в меню есть только две категории: мясо и тофу. «Мясо» – это и тоненькая нарезка бекона, и что-то напоминающее фрикадельки из курицы. Креветки – тоже «мясо». И только замороженные кусочки соевого тофу – «тофу». Даже там, где меню на русском, проще ориентироваться по картинке.

Китайское кафе - отличное место, чтобы набраться "мозгов"

Главное - умеренность, чтобы не превратиться в скота

 К этому набору полагаются соусы и приправы: где-то их приносят в пиалах, а где-то идешь к буфету и выбираешь все нужные компоненты сам. 

С помощью богатого выбора приправ можно попробовать сотворить свой кулинарный шедевр

Смешиваешь у себя в чашке это по собственному вкусу. Тем временем бульон закипает, бросаешь в него кусочки выбранных продуктов. Потом вылавливаешь палочками, в соус – и в рот. Можно зачерпнуть бульона, налить в свою чашку со смесью соусов и приправ, получается весьма остренький супчик. Официант по необходимости подливает в чашу бульон.

Самое неудобное для меня – вылавливать вареный тофу палочками. Он становится скользким, мягким и ломким. Но упорство побеждает. Тофу, к слову, идеальная основа, чтобы ощутить весь букет специй, которые ты себе намешал. Еще можно заворачивать приправы в вареный капустный лист. Получается такой себе голубец с сушеными креветками, жгучим перцем и ореховой пастой. Остается только поскорее запить этот кулинарный шедевр пивом, и вскоре глаза возвращаются на отведенное им природой место, слезы радости высыхают и дыхание нормализуется.

Это не очень дешевое удовольствие обходится в сотню-полторы юаней на двоих. После такого ужина предписана хорошая прогулка.

Во второй визит отважился попробовать уличную еду. Долго смотрели, выбирали. 

Выбирать есть из чего

В конце концов, решили затариться у человека с явными европеоидными чертами. Мусульманин, похож на татарина. Взяли у него по лепешке (5 юаней за штуку, он их погрел над углями, приправил специями и соусами) и по несколько шашлычков по 2 юаня. Оставался еще виски из дьюти-фри, он дополнил наш ужин. На всякий случай, в качестве меры предосторожности. Обошлось. После этого стали активнее брать еду с пылу, с жару. Кстати, так питаться – гораздо дешевле.

Попадаются и кафе с европейской кухней. Как-то зашли в местную пиццерию. В подвале сумрачно и пустынно. Вдоль стен на стеллажах стоят пустые бутылки из-под вина и муляжи книг. Столы в ряд, вместо стульев подвешены садовые качели. Салфетки подаются по запросу. За 1 юань. Европа, блин.

Гостиницы попадаются на каждом шагу. Чаще всего это невзрачные заведеньица с соответствующей вывеской над крыльцом. В первый визит выбор падает на «Лилию» в нескольких шагах от основного торгового центра, «Хуафу». Двухместный номер обходится в 100 юаней. Нужен залог – паспорт либо 1000 рублей. Выбираю деньги. Мне честь по чести выдают квитанцию, при отъезде по ней получил свою купюру обратно. Паспорта отсканировали, выдали ключ.

Во время второго визита здесь мест не оказалось, зашли в соседнюю, через десять шагов. Дешевых номеров нет. Нам предлагают трехместный за 160 юаней. После торга цена падает до 120, хотя можно было бы доторговаться и до сотни. Выходит по 60 юаней в сутки с каждого, нормально. На этот раз с нас не потребовали никакого залога – ни паспорта, ни денег.

В номере телевизора нет, но есть компьютер с выходом в интернет (по умолчанию грузит китайскую байду, в смысле, Baidoo). В поисковике можно писать иероглифами, можно латиницей. Иероглифы все, естественно, на клавиатуру не помещаются, поэтому делается так: нажимаешь клавишу, появляются варианты из нескольких иероглифов, выбираешь нужный, нажимаешь следующую клавишу, вновь выбираешь нужный, и так, пока не напишешь всю фразу.

В первую ночь оставили окно открытым. Этой оплошностью воспользовались местные комары. Меня по какой-то причине они не трогали. То ли в моем портвейне не обнаружилось подходящей для них крови, то ли кровососущие дамы предпочитали холостого коллегу женатому мне. Такое внимание ему не польстило. Мой коллега объявил им войну и начал боевые действия: используя телефон вместо фонарика, полночи блукал по комнате, искал и истреблял непрошенных гостей.

В течение дня перила лестниц в гостинице украшены сушащимися простынями. Китайцы, похоже, на ресепшене и живут, и питаются. Русские бабуси шастают с вениками, стирают и сушат белье. Возможно, они тут и живут, и подрабатывают. А что, неплохой вариант: получать пенсию на левом берегу Амура, а экономить ее на правом.

Хотелось найти почту, чтобы отправить письма. Спросили дорогу в гостинице, нам показали приблизительное направление. Ничего не нашли. Начинаем интересоваться у местных. Устанавливали контакт следующим образом: отыскиваешь в разговорнике нужную фразу и показываешь ее отобранному для контакту аборигену. Он смотрит на иероглифы и посылает нас, куда, как ему кажется, надо. Почту мы искали долго и безуспешно, постоянно натыкались на отделения почтового банка, а вот на обычные почтовые отделения – фиг. И только помощь чайной «Наташи» помогла обнаружить искомое. На почте народу не было. Подхожу к девушке за стойкой, показываю ей конверты и соответствующую фразу из разговорника. Она показывает на калькуляторе сумму – 18 юаней за три письма.

Почтовый ящик

Торговый центр просыпается часов с восьми утра. Магазины открывают, улица наполняется народом. Зазывалы деловито снуют от одного прохожего к другому. Кто-то всучает визитки, кто-то предлагает зайти в магазин. Кто-то готов помочь найти все, что угодно. Эти особо назойливы. Разозлившись, стал интересоваться, есть ли где у них большое человеческое счастье или где купить чувство глубоко морального удовлетворения. Они впадают в ступор. Некоторые превращаются после этого в обычных, нормальных людей. Очень удивляются, когда узнают, что я сюда приехал не за покупками.

Центральная торговая улица ранним утром

Такая вот "матрешка". Напоминает карлсоновскую "мамочку".

 Вокруг идет активная торговля всем подряд. На лотках и просто на земле разложены самые разные товары от фруктов и овощей до поделок и подделок. Прямо на улице стоят брезентовые палатки, в которых рядами выставлен самый разнообразный алкоголь. Виски, джин, самые дорогие марки коньяков. «Элитный» алкоголь по бросовым ценам под открытым небом. Есть еще напитки один в один похожие на «Бифитер» или «Ред Лэйбл», но с местными названиями. 

Частенько попадаются магазины «2 юаня», где продается всякая всячина – от расчесок и зубочисток до батареек, фонариков и отверток. Основная часть товаров продается по 2-10 юаней.

Ну когда ж она нашопится!

Наивысшая концентрация торговли – торговый центр «Хуафу». Толпы народу снуют по магазинчикам и отделам. Меня интересует только супермаркет, расположенный в подвальном этаже. А в супермаркете – только продуктовый отдел. Разливают не только пиво, но и плодово-ягодные вина. Заслуживает внимания вино из боярышника. Китайская водка в 125-ти граммовых флакончике, напоминающем пузырек для одеколона советских времен, воспринимается как экзотика. 

В одном из магазинов увидел в коробочке у кассы монеты. Попросил у хозяина поменять мне несколько юаней монетами. Он посмеялся, но поменял. Позже еще раз заглянул к нему. Он отсыпал мне пригоршню мелочи, мол, подарок. Отблагодарил его банкнотой в 5 юаней. Все остались довольны. Кстати, монеты не очень распространены, попадались только 1 юань, 1 и 5 цзяо.

Как правило, процесс покупки сопровождается нешуточным торгом. Торговаться нужно обязательно, цена может упасть на треть, на половину, а то и больше.

Меня интересует чай. Идем в магазин к «Наташе», с  которой познакомились в первый визит. Ее «торговый дом» - обычная лавка – специализируется на торговле чаем. «Наташа» (китайцы предпочитают называться русскими именами для упрощения коммуникации) меня узнает. Беру у нее белый, желтый, несколько сортов зеленого чая и пуэр, получается юаней на 800. Удачную сделку нужно обмыть. «Наташа» заваривает чай, разливает по пиалкам. Она рассказывает о своих собратьях, которые торгуют чаем в торговом центре на острове, у таможни. Некоторые комбинаторы фабрикуют ароматизированный чай: покупают отходы производства, добавляют ароматизаторы – готово. Сами китайцы предпочитают зеленый без каких-либо добавок. Пообещали ей прорекламировать ее заведение среди своих знакомых. Выполняю – рекомендую, будете в Хэйхэ, загляните к ней – следующая улица за «Хуафу», направо. Чай у нее действительно хороший.

Здесь можно попробовать разные сорта чая

Вся для чаепития

 «Наташа» поведала, что получает пенсию в 1800 юаней, ее муж занимается ремонтом телевизоров и зарабатывает 5000 юаней. Это ОЧЕНЬ хорошая зарплата. Средняя, особенно на производственных предприятиях, 2500-3000, хорошая – 4 тысячи. В деревнях получают на тысячу-полторы меньше. Не очень отличается от благовещенских зарплат. А цены в Хэйхэ значительно ниже. Так что еще большой вопрос, кто кого купит в итоге.

К вечеру на центральных улицах становится несколько меньше русских и намного больше китайцев. На центральной торговой улице уже с обеда собираются группки пенсионеров, играют в карты, шашки. Вечером зачастую устраивают костюмированные представления. У нашей гостиницы на перекрестке собираются продавцы всякой снеди. Раскочегаривают свои жаровни, начинают жарить, печь, варить. Чем дальше от торгового центра, тем меньше вывесок на русском. Вдоль улицы стоят мангалы, столики, китайцы выпивают и закусывают. Вокруг витают ароматы экзотической еды, дыма и табака.

С утра несколько кварталов центра оккупирует рынок. Продавцы занимают обочины вдоль дороги. Товар раскладывают на прилавках, стойках, ковриках, просто на асфальте. Покупатели ходят по проезжей части, сквозь толпу пытаются протиснуться  машины, моторикши и трактора с товаром. Выходили мы обычно часов в шесть утра, а рынок уже вовсю бурлил. Часам к девяти торговля постепенно сворачивается, пешеходы возвращаются на тротуары, а на проезжей части вновь господствуют автомобили и мотоциклы.

Утренняя экскурсия на рынок стала для нас традицией. Не столько для того, чтобы что-то купить, сколько для того, чтобы поглазеть. Прогуляться и полюбоваться разнообразием еды – лучший способ нагулять аппетит к завтраку.

Начинаем с рыбного ряда. Здесь можно изучать биологию: помимо привычных карасей и карпов в лотках шевелится что-то неведомое и подпрыгивает что-то мелкое. Креветки, моллюски, черепахи. Однажды заметили двух крупных лягушек, как будто специально откормленных на продажу. 

 Здоровый сом выскакивает из посудины на дорогу. Хозяйка бросается за ним и пинками начинает загонять обратно. 

Тут же лежат довольно крупные осетры. 

 

Раньше в Амуре встречались осетры до 6 метров длиной. Сегодня их как бы охраняют, но пока китайцы едят, биологическое разнообразие под угрозой. Здесь еду продают.

Дальше еду готовят: к некоторым прилавкам со свежими лепешками и багетами выстраиваются немалые очереди. Чебуреки с мясом и беляши с черемшой. И еще: в круглой форме жарят яйцо, добавляют фарш, обмазывают чем-то кляроподобным, соусами и обжаривают со специями. Вкусно и недорого – 2-3 юаня  за штуку.

Ряд с овощами и фруктами. Плоды трудов селян Хэйлунцзянщины впечатляют: огурцы и помидоры, баклажаны и кабачки, редька, огромная редиска, зелень. Свежий имбирь и арахис. Арбузы, дыни, личи. Пятилитровые бутыли с растительным маслом, пакеты и мешки с лапшой и прочими макаронами. На вес продаются несколько сортов риса, соя и другие бобовые. Мясо, птица, яйца. Глаза разбегаются. А еще есть соевое молоко, арахисовое. Вспоминаю рынки в Благовещенске, становится грустно. Вновь и вновь посещает вопрос: а что же на соседнем берегу мешает получать такой же результат? И вновь не могу найти ответа.

Разнообразие круп и бобовых

"Столетние" яйца

 

 

 

 Цены указывают, как правило, за цзинь (полкилограмма). Что интересно, яйца продаются на вес, в супермаркете килограмм куриных яиц стоит 10 юаней. Помидоры покупаем по 4 юаня за кило (для сравнения, в Благовещенске – от 35 до 50 рублей, это китайские, за местные могут просить до 80 руб.).

Поход на рынок - дело семейное

Для чего нужен пешеходный переход? Чтобы разложиться на нем с товаром

И такие ряды есть на рынке

 Пока основная часть обитателей города увлеченно торгует и торгуется, немалое число горожан начинает утро с гимнастики. Рядом с рынком, ближе к набережной стоят ряды тренажеров. Сами тренажеры невзрачные, без претензий. Вспоминается фраза про деревянные игрушки… Но это тот случай, когда важна не форма, а содержание. Преобладают пожилые люди, но и молодежь попадается.

***

Если вы приехали не за покупками, можно ходить, заглядывая во все уголки города. А там есть немало любопытного.

Выбираемся в центр. Здесь располагаются административные здания. Эклектика и вычурность. К примеру, помесь собора и обкома. 

"Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича..."

Заходим в местный парк. В пруду цветут кувшинки и отцветают лотосы. Стройные ряды ив. 

В парке

Ивовые аллеи

Последние цветы лотоса осыпаются

Вскоре выходим к вокзалам – железнодорожному и автостанции. Внутрь автостанции проход через турникет и рамку металлоискателя. Ориентироваться сложно – все только на китайском.

На обратном пути воспользовались общественным транспортом. Проезд стоит 1 юань (не забываем, что Китай нефть импортирует!) Для оплаты на входе стоит специальное приспособление с двумя прорезями, для купюр и монет. Просовываешь купюру, устройство ее заглатывает, издавая звуковой сигнал. Сколько раз сигнал прозвучал, столько юаней набралось. Водитель может не отвлекаться на «собрать деньги-раздать сдачу».

Местные средства передвижения чрезвычайно разнообразны

Недавно в городе появилась возможность взять напрокат велосипед

А внимания требуется изрядно. Привычные правила движения не действуют. Как и полагается, существуют светофоры, пешеходные переходы, дорожная разметка и дорожная полиция. Но это только для виду. При переходе улицы нужно быть предельно осторожным. Машины едут, как хотят, пешеходов пропускать привычки нет. Движение по встречной полосе, разворот в любом месте – обычная практика. Участники движения перемещаются на чем угодно. Автомобили, трактора, вело- и мотоповозки, мотоциклы и велосипеды. Все отчаянно сигналят, но никто никого не пропускает. Скорость движения не очень высокая, километров 30-40 в час. Вероятно, именно поэтому мы, несмотря на весь дорожный хаос, не видели ни одного ДТП. Пешеходы ведут себя так же, переходят, где вздумается.

Дорожная полиция есть

Дальше от центра по торговой улице начинаются обшарпанные панельные многоэтажки. Они резко контрастируют с теми зданиями, которые видны с противоположного берега. Очень много бетона: дороги чаще всего вымощены бетонными плитами. Дворы небольшие, тоже бетонированные. В центре двора, как правило, небольшие островки зелени.

Подальше от центра

Наружная лестница

Запас дров никогда не помешает

Местная Эйфелева башня

Такой вариант двора - бетон и плитка - достаточно тоскливый

 

Островок зелени во дворе

Вчера мы дошли до вокзала. А сегодня хочется узнать, есть ли жизнь там, за вокзалом. От гостиницы до вокзала проходим минут за 30-40, а дальше начинается неведомая нам территория. Слева тянутся ряды многоэтажек, где еще идут строительные работы, справа – автосалоны, автомастерские, склады. Пейзаж оживляется с появлением загадочных цифр «1000» на фоне гигантского перекидного календаря. Здесь не только остановили время, но и увековечили его. А смысл цифр разъясняется чуть позже. Через полкилометра попадается «500», вскоре идут «200», невдалеке видны «100» и «0». Такой обратный отсчет, сколько осталось до границ города. На выезде установлена стела, обозначающая нулевой километр шоссе до Даляня (город Дальний времен активной экспансии Российской империи в Маньчжурии).

 

Здесь остановилось время

Сто метров до границы города

Нулевой километр

 

Здесь же стоит предупреждение, что территория для прогулок без виз заканчивается. Дальше, дорогие друзья, просто так не пройдете. Мы демонстрируем законопослушность: под прицелом двух камер поворачиваем, переходим дорогу в неположенном месте и отправляемся в обратный путь.

Есть женщины в ханьских селеньях. Такая не то что остановит, заменит собою не только коня, но и двигатель внутреннего сгорания. Оглобли в руки, лямку на голову - и вперед.

Такая деталь: окна в машинах не закрывают, даже если водитель бросает свое авто и куда-то уходит. То ли полиция хорошо работает, то ли не принято грабить машины, то ли просто брать там нечего?

На карте, которую я скачал в сети перед поездкой, был обозначен водоем, что-то вроде озера или пруда не очень далеко от нас. Решили прогуляться до него: от гостиницы до границы города мы дошли за час, времени и сил еще много.

Минут через тридцать движения, судя по карте, оказываемся в нужном районе. Вывесок на русском становится заметно меньше. Торгово-туристическая часть явно заканчивается. Нас ждет разочарование: вместо озера нас встречает квартал строящихся высоток. Вдоль дороги стоят останки одноэтажных домов. Вероятно, раньше они стояли тут везде. Эти похожие на сарайчики бараки сейчас, в основном, нежилые. Часть снесена, часть стоит полуразрушенными, но кое-где жизнь еще теплится: там то ли склады, то ли мастерские. А то и сушатся перед входом вещи. Не исключено, что кто-там и живет. 

Хэйхэ - город контрастов

 

Территория не обустроена, идти приходится по проезжей части. Проезжающие мимо таксисты сигналят, чтобы привлечь внимание. Чаще всего, дают три сигнала. Некоторые чуть в окна не высовываются: «Друга, друга!»

Город перетекает в пригород, дальше идут одноэтажные домишки с огородами, вдоль обочины – заросшая канава с водой. Коллега уговаривает меня вернуться – предупреждения о границах безвизовой зоны могут быть не везде. А ему не хочется проблем ни с погранцами, ни с полицией. У пожарки разворачиваемся и двигаемся обратно.

Добираемся до района, где хибары стоят во всей своей первозданной красе: деревянные, с заборами из подручных материалов, латанные всем, чем можно: досками, рекламными щитами, листами ДСП, железом. Настоящие трущобы. Но и здесь живут люди. Полагаю, именно так и выглядел этот город лет двадцать назад.

Натыкаемся на туалет типа «сортир» с иероглифами М и Ж – теперь я знаю, какой из них что означает. Дощатый пол, дощатые перегородки. Скорее всего, канализации в районе нет. «Удобства» получаются не то что во дворе, а в буквальном смысле «на улице», в квартале. А в дождь? А в мороз? Подумалось, что здесь Китай приоткрыл свое истинное лицо.

Местные жители явно не избалованы вниманием туристов. На нас пялятся с удивлением и интересом. Кое-кто пытается даже потрогать. Хочу прогуляться, посмотреть. Коллега стращает собаками, тем, что завтра на рынке будут угощать пирожками с начинкой из нас.  Ну, или просто разберут на органы и продадут (ха! Пусть сначала попробуют найти мою печень!). Ладно, проходим мимо.

Следующая прогулка – к Амуру. «Хэйлунцзян», он же Амур, переводится, как «река черного дракона», хотя вода в ней почему-то желто-ржавая. У меня есть гипотеза, почему. Но жителей Хэйхэ это не смущает. Здесь река – кормилица, прачечная, баня. Ну, и место отдыха.

Вдоль воды идет узкая полоска пляжа. Китайцы отдыхают. Дам не много. Окунаются они в крайне консервативных купальниках, либо вообще в верхней одежде, футболках и юбках. Традиция? Скромность? Бедность? Может, все сразу. Кое-кто сидит и стирает свои вещи. Чуть выше по течению – коллективная стирка, белье вешают на кабель от прожекторов. Кто-то моется, мужчины намыливаются на берегу, женщины заходят в воду и делают это украдкой, не снимая футболок. Еще чуть выше по течению сидят рыбаки. Не исключено, что часть улова завтра окажется на рынке.

Коллективная стирка на берегу Амура

Отдельно можно устроить экскурсию по местным вывескам. Многие торговцы говорят на русском, некоторые вполне неплохо. Китайские вывески дублируются на русском. Сочетания получаются забавные. Вывески и ошибки китайцев нередко становятся объектом насмешек русских. Но хорошо смеется тот, кто остается с барышом. Если бы русские хотя бы в таком же объеме знали китайский, их снисходительность и чувство превосходства имели бы под собой основания.

Будет в городе порядок

Местный вариант "Венеры в мехах"

 

 

 

Легким движением руки дракон превращается в дьакона

 

Новое поколение выбирает...

 

Удивительное разнообразие ассортимента

Моя любимая вывеска. Вспоминаются заклинания, которыми Хэнк Морган из "Янки при дворе короля Артура" вернул к жизни святой источник. Зайти внутрь не решился. А вдруг там с посетителями делают именно то, что написано на вывеске.

Единство и борьба противоположностей

Гамми злаков сок

 А нам пора возвращаться в Благу. Вот и снова таможня. Пограничник берет мой паспорт, спрашивает имя и фамилию. Убедившись, что мои показания не расходятся с документом, ставит штамп. Приятное дополнение – возможность завернуть в duty free за бутылочкой вискаря.

Выходим на причал. В ожидании теплохода слоняемся по площадке. Подходит пограничник: «Друга, нельзя». Понятно, идем в загончик для туристов. Коллега начинает фотографировать очередные интересности китайского русского. К нему бросается еще один погранец и заставляет стереть сделанные фото. Граница под присмотром.

Добро пожаловать, или Посторонним в...

Второе ушествие в Благу далось с большим трудом. Было воскресенье, толпа возбужденных амурчан устремилась к узкому проходу. Мужики и бабы с клетчатыми сумками ломятся, не обращая внимания на окружающих. Сотрудник транспортной компании пытается навести порядок и урезонить особо ретивых. Суровые мужики не обращают на него никакого внимания. Несмотря на ажиотаж, на судно помещаются все желающие. Причем, не только люди, но и багаж. Переправа длится минут пятнадцать, еще столько ждем, пока освободится причал, чтобы пришвартоваться. Не успели закрепить тросы, народ уже начинает метать сумки на пирс. Обходим сумчатых и оказываемся на погранконтроле в числе первых. Я со своим единственным рюкзаком не интересен ни погранцам, ни таможне. Минута – и я свободен. Китайские интересности остаются в прошлом, теперь можно вновь любоваться вечерним Хэйхэ с амурской набережной.