Стамбульская мозаика. Турция. Стамбул. Галата и Пера. Таксим. Церковь святой Троицы. Истикляль. Тюнель. Галатская башня.

Таксим, Истикляль и Тюнель

На северном берегу Золотого Рога расположены два исторических района, Галата и Пера, первый из которых был предместьем Константинополя, а второй – предместьем первого. Обитали тут по большей части иностранцы. Со временем получился слоеный бутерброд: внизу, у побережья, преобладали итальянцы, чуть выше – евреи, а выше всех забрались армяне. При турках сюда добавилось немного греков, морисков – арабов из Испании и некоторых других народов. В середине XIX века рядом с этим райончиком, на берегу Босфора вырос султанский дворец Долмабахче. В 1870 году случился страшный пожар, уничтоживший восемь тысяч зданий, погибло 650 человек. С этого года было предписано строить дома из камня или кирпича. И вскоре Пера преобразилась, обросла зданиями с причудливыми, даже вычурными фасадами. Модерн местного разлива явно вдохновлен европейскими образцами. Сейчас в этих зданиях частенько располагаются официальные учреждения, например, вдоль улицы Истикляль нередко встречаются консульства.

Пешеходная улица Истикляль (Независимости)

Фасад одного из зданий на Истикляль

Сегодня здесь концентрируются торговые и развлекательные заведения. Эмигранты из постреволюционной России, наводнившие одно время Стамбул, облюбовали этот район. Да и сегодня приезжие из стран бывшего Союза охотнее всего селятся именно здесь. Один из центров района – площадь Таксим. Двести лет назад первостепенной проблемой обитателей Галаты и Перы было водоснабжение. Для решения этой задачи в 1732 году было построено водораспределительное сооружение. «Распределение», «раздел» по-турецки – «таксим». В 1880 году была введена в действие современная система водоснабжения, прежнее сооружение потеряло значение, а название осталось. В последнее время Таксим стал символом антиправительственных выступлений.

Здание водораспределительной станции XVIII в., давшее название площади

На Таксим мы поднимаемся от пристани Кабаташ подземным фуникулером. Первое, что бросается в глаза – памятник Независимости, помпезный монумент с неизбежным Ататюрком. Отца всех турок обрамляет не только группа соратников по борьбе и рядовые соплеменники, но и военные консультанты из страны победивших советов. Торжественные фигуры воинов по флангам напоминают монумент павшим в Вентимилье. Что неудивительно – проект стамбульского памятника делал итальянец. Как видно, между войнами Италия поставила производство гордых мраморных солдат на поток.

Памятник Независимости на площади Таксим

Итальянская воинская школа узнается по гордому виду солдата и знамени в руке

Отец всех турок и его дети

С площади замечаю храм с куполом и двумя колокольнями, издалека он напоминает белорусские костелы. Это греческая церковь святой Троицы, которая была выстроена в 1875-1880 годах. Намереваюсь зайти осмотреть. Открываю внешнюю дверь. Дергаю внутреннюю. Ан нет, не отворяется. Служитель показывает мне, что вход – в боковую дверь. Попутно предлагает мне приобрести пару свечек и просит денег, сколько не жалко. Да, это действительно православная церковь. Выворачиваю карманы но там затаилась лишь бумажная пятерка да несколько монет. Грек глядит на меня с укоризной. Нету, объясняю ему, больше. Он милостиво позволяет мне войти внутрь самой церкви. Не успеваю еще толком рассмотреть пышное убранство, как появляется еще один служитель. «Сэр, - зовет меня, - здесь нельзя сейчас находиться». Наверное, оплаченное мною время истекло. Вот же хитрые потомки ромеев. Кажется, я начинаю понимать крестоносцев и османов.

Православная церковь святой Троицы

Мы идем по улице Истикляль. Здесь жизнь бьет ключом круглосуточно. Улица запружена народом так, что временами приходится протискиваться. Мимо нас к Тюнелю направляется ретро-трамвайчик. Суть его скорее декоративная, нежели транспортная. Но своей неторопливостью и обилием выступов он привлекает желающих прокатиться на дармовщинку, как во времена расцвета трамвайства. Молодежь и дядьки с рюкзаками прыгают на ходу на подножки с видимым удовольствием.

Трамвай по маршруту Таксим-Тюнель отправляется

Гораздо интереснее покататься на подножках

В небольшом тупике видна колоколенка. Это еще одна церковь святой Троицы, на сей раз армянская католическая. Правда, сегодня армян в этом районе осталось совсем мало. Немалую роль в этом сыграл один из последних погромов в Турции, случившийся в 1955 году.

Колокольня церкви святой Троицы - армянской католической

Недалеко друг от друга стоят две католические церкви, святого Антония и святой Марии. Церковь святого Антония – самая большая католическая церковь Стамбула, она молодая, ей чуть больше века. А вот церковь святой Марии уже в возрасте, ее строили еще в 1678 году, позже она неоднократно страдала то от пожаров, то от землетрясений, но каждый раз отстраивалась заново. В отличие от греческой, сюда можно свободно зайти, осмотреть, посидеть, подумать, помолиться. Посетители спокойно фотографируют – главное, не мешать верующим. Внутри величественно и торжественно, невольно умолкаешь и переходишь на шепот. Свечи стоят по 2 лиры за штуку – никто за тобой не следит, можешь просто бросить монеты в ящик. А свечи ровно такие же, как и у православных греков.

К храму святого Антония ведет нарядная арка

Церковь святого Антония

Церковь святой Марии снаружи непримечательна

Захожу в букинистический магазин. Глаза разбегаются. На полках толпятся томики в неярких одежках. Тут соседствуют географические, исторические, богословские сочинения, стихи и проза, карты и гравюры разных эпох. Перебирать их можно бесконечно. Книги второй половины XIX века, кстати, более-менее приемлемы по цене.

Добираемся до Тюнеля. Здесь в 1875 году была открыта первая городская подземка. Фактически, это фуникулер, а не метро. Сегодня линия состоит из двух станций: начальной и конечной, между которыми вагончик идет минут пять. Стоимость та же, что и при поездке на других видах муниципального транспорта – выходит дороговато. У самого входа – конечная трамвая. Как и трамвай, фуникулер Тюнеля ориентирован скорее на туристов.

Тюнель

Отсюда можно извилистыми улочками добраться до Галатской башни. Эта часть города имеет совершенно европейский вид. Создается впечатление, что мы гуляем по улицам южно-французского или итальянского города.

На улицах Галаты

По дороге встречаем поднимающуюся нам навстречу манифестацию. Это профсоюз работников сферы образования проводит свои акции. Турецкие власти его очень не любят, даже несколько раз пытались запрещать, в столице, например. Европейские туристы приветствуют манифестантов аплодисментами.

Манифестанты поднимаются к площади Тюнель

Громада башни служит нам естественным ориентиром. Постояв минут двадцать в очереди и уплатив в кассу 18 с половиной лир, подхожу к лифту. Охранник, он же лифтер, собирает группу из несколько посетителей и запихивает в кабину. Поднимаемся наверх, выбираемся на смотровую площадку.

Галатская башня доминирует над округой

Она узкая, два человека могут разминуться, а вот два человека с рюкзаками – с большим трудом. Народ медленно ползет вдоль перил, если кому-то придет в голову остановиться и помедитировать, глядя на окрестные пейзажи, вся цепочка останавливается, и люди начинают просачиваться вперед по капельке. Но оно того стоит. С вершины башни, как на ладони видна вся Галата: улочки и рестораны, люди и машины. Забавный дом с разноцветными балконами, церковь святых Петра и Павла и интересные полукруглые развалины – остатки галатских стен, гигантские круизные лайнеры у причалов. Галатский мост со снующими по обоим его ярусам пешеходами. А дальше – султанский дворец и минареты мечетей. Совершив круг почета, захожу внутрь и спускаюсь к подножию башни. Спускаемся к Золотому Рогу и отправляемся к себе.