Стамбульская мозаика. Турция. Стамбул. Фатих

Стамбульская мозаика. Турция. Стамбул. Фатих. Нет пива, кроме "Эфеса". Археологический парк. Мечеть Пертевниял Валиде-султан. Мечеть Мурад-паши. Мечеть Фатиха. Стены Феодосия. Фанар. Храм Марии Монгольской. Умирающие дома.

Фатих 

Этот район включает в себя территорию бывшего Константинополя, от кончика мыса Сарайбурну, вклинившегося между Босфором и Золотым Рогом, с его султанским дворцом и до городских стен, через которые завоеватели вломились в город. Собственно, Фатих, прозвище султана Мехмеда, и означает «завоеватель». Какая ирония судьбы – цитадель православного христианства носит имя мусульманского покорителя. История – она вообще дама с фантазией, любит подшутить. Сегодня Фатих считается консервативным районом, здесь много мечетей, а такого количества дам в традиционных закрытых одеяниях не встретишь, наверное, ни в одном другом районе города.

За две недели этот район стал почти родным. Здесь был наш дом, здесь был наш друг «Денис», исправно выдававший нужную сумму по первому требованию. Нас уже узнавали и улыбались в магазинчике, где мы покупали продукты. Продавец (а может, хозяин) лавчонки, где я брал пиво, приветствовал меня: «Хэлло, май френд». Кстати, пиво, да и прочий алкоголь найти здесь совсем непросто. Удивила стоимость пива – меньше 5 лир за пол-литровую бутылку найти невозможно. Да и особого  разнообразия я тоже не обнаружил. «Эфес» царствует и правит. Крепкие напитки я не брал в принципе, о местном вине читал не очень лестные отзывы, поэтому взять его так и не решился. А зря. Турецкое вино мы попробовали уже в самолете, оказалось вполне приличным.

Чаще всего мы утром идем к Аксараю, здесь можно сесть на метро или на трамвай. Автобусами мы пользуемся реже. По дороге натыкаемся на Археологический парк, на лужайках которого растут остатки древних колонн. Рядом, за забором с колючей проволокой поверху, притаились остатки храма святого Полиевкта. Этот собор, построенный во времена Юстиниана, чуть старше знаменитой Софии. Когда крестоносцы взяли город в 1204 году, некоторые части этого храма были вывезены в Венецию. Например, два пилона стоят у собора Сан-Марко. Останки храма жители Стамбула превратили в общественный туалет, мужики не стесняются наведываться сюда средь бела дня, ходить тут нужно осторожно. Смрад начисто отшибает желание внимательнее осмотреть развалины. Среди рухнувших колонн и кирпичных арок белеют обрывки бумаги. Так проходит мирская слава. А ведь когда-то это был красивый и известный храм.

Поросль колонн в Археологическом парке

Останки храма св. Полиевкта

 

 

 

У самой остановки Аксарай стоят две мечети. Одна из них посвящена Пертевниял Валиде-султан, матери султана Абдул-Азиза. Ажурная и легкая, она, кажется, вот-вот воспарит над землей. Каменная резьба, как кружевная ткань, покрывает все здание. Да, именно кружевная – так лучше всего можно охарактеризовать эту мечеть. Декоративные детали верхних окон напоминают кокетливое головное украшение, а нижних – вуаль, приспущенную, чтобы скрыться от нескромных глаз. Сама Пертевниял была дамой властной. Не только за словом, но и за делом в карман не лезла. Если что не так, могла и в глаз дать. Собственно, это и случилось как-то раз с французской императрицей Евгенией, которая нанесла визит султану во дворец и валиде-султан в гарем. А та нанесла ей оскорбление действием, дав пощечину за то, что иностранка посмела заявиться в запретную часть дворца.

Вход во двор украшен тугрой султана

Кружевная каменная резьба

Одно из окон мечети

На противоположной стороне улицы находится мечеть Мурад-паши. Этот Мурад – византийский грек, представитель местной элиты, принявший ислам. Это одна из первых мечетей, построенных после взятия города османами. Внешне она аскетична, даже мрачновата, особенно вечером, когда ее силуэт чернеет на фоне закатного неба или подсветка превращает ее в таинственный замок.

Мечеть Мурад-паши

Вокруг идет торговля всем подряд. В магазинах, на уличных прилавках, на ограждениях – везде разложены и развешаны товары. В основном, одежда («Эй, кожаный куртка недорого!»), белье или сумки. Цыгане и старики вместо того, чтобы просто клянчить милостыню, продают бумажные платочки – вроде полезное дело делают. Стоят прилавки с фруктами, овощами, зеленью. Во второй половине дня у метро появляются торговцы мидиями. Жизнь бурлит.   

Судя по карте, в нескольких сотнях метров от нашего дома находится мечеть Фатиха. Мы отправляемся на поиски, но обнаружить ее удается не сразу. Мы несколько раз проходим по улице, вдоль которой устроена крытая галерея, прежде чем догадываемся подняться по ступенькам вверх. Да, мечеть расположилась на вершине холма, потому снизу ее и не видать.

Мечеть Фатиха

У этого места долгая и печальная история. Первый христианский храм здесь поставил еще римский император Константин, крестный отец Константинополя. Не обошла церквушку стороной строительная горячка времен Юстиниана, император уже построил Софийский собор, и у него чесались руки сотворить что-то еще. Иногда и у правителей чесотка оказывается полезной – храм святых Апостолов девятьсот лет украшал город. Но храмов в городе много, а этот имел особое значение – тут императоры находили место последнего упокоения. В порфировых саркофагах покоились Константин Великий и сам Юстиниан. Даже Юлиан Отступник, противник христиан, но император, был погребен здесь.

После захвата города османы решили устроить на этом месте мечеть, храм – то, что от него к этому времени осталось – был снесен, царские саркофаги убрали. Но царско место пусто не бывает, посему Мехмед Фатих устроил тут усыпальницу себе. Мечеть простояла недолго. Землетрясения добили ее, во второй половине XVIII века ее пришлось фактически отстраивать заново. И кто знает, не ждут ли ее новые испытания.

Если пройти дальше по направлению на запад, попадаешь к остаткам городских укреплений. Стены Константинополя были построены императором Феодосием, они тянутся от Мраморного моря до Золотого Рога. Стены и башни видны издалека, удивляет, что они очень неплохо сохранились, учитывая их почтенный возраст и пережитое.  Местами их тщательно отреставрировали, но по большей части они являют собой живописные и вполне жизнеспособные полуразвалины. Кое-где к стене лепятся домики, на месте бывших ворот сегодня идет оживленная трасса. С одной ее стороны стоит памятник Мехмеду Фатиху, с другой – мечеть Михримах с одним минаретом. Эта часть города называется Эдирнекапы – Адрианопольские ворота, именно около них была проломлена городская стена, здесь начался решающий штурм Константинополя. Мемориальная табличка напоминает, что сие, без преувеличения, эпохальное событие произошло во вторник, 29 мая 1453 года.

Памятник Фатиху у ворот Эдирнекапы

"А перестройка все идет и идет по плану"

 

 

 

 

Городские стены Константинополя до сих пор неплохо сохранились

Мемориальная табличка на месте, где турки ворвались в Константинополь

Местный житель на стене - то ли стройматериалы ищет, то ли заначку от жены прячет

Территория к северу от нашего дома вплоть до Золотого Рога – это бывший греческий квартал Фанар. При штурме эта территория пострадала меньше, и постепенно сюда перебрались уцелевшие греки. Со временем фанариоты, занимавшиеся торговлей, разбогатели и стали значимой силой в империи. Из их среды в XVIII-XIX веках вышли многие правители двух дунайских княжеств, Молдавии и Валахии. После начала восстания в Греции в 1821 году на фанариотов обрушиваются репрессии – константинопольского патриарха, к примеру, турки повесили на воротах его резиденции, их могущество быстро катится к закату. Тяжело пришлось грекам после окончания Первой мировой. В ходе греко-турецкой войны обе стороны взаимно вырезали население противника. Состоявшийся после замирения обмен населением фактически положил конец многовековой истории греков на территории нынешней Турции. Черту под историей греческой общины Стамбула подвел осенний погром 1955 года. Отныне грек в Стамбуле – такая же редкость, как еврей в Биробиджане.

За мечетью Фатиха мы поворачиваем направо и углубляемся в узкие кривые улочки. Здесь практически нет туристов, почти все женщины носят никабы и драпируются в свободные черные одежды. Вдоль улиц идут глухие заборы. Мощеные булыжником мостовые. Здесь нет сувенирных лавок, здесь продают только то, что нужно в жизни. Наверное, и сто, и двести лет назад этот квартал мог выглядеть так же.

Внезапно кирпичная стена выступает навстречу красным полукругом, наверху над ним стоит такая же красная ротонда. Это невзрачное строение - храм Марии Монгольской. Он примечателен по двум причинам. Во-первых, сама Мария – личность интересная,  византийская принцесса, которая вышла замуж за монгольского правителя Персии, покровительствовала христианам в этой далекой восточной стране, овдовела, вернулась на родину. Во-вторых, эта церковь никогда не бывала мечетью, а всегда оставалась исключительно христианским храмом. Внешняя неброскость, вероятно, это еще и способ не привлекать к себе лишнее внимание, которое в инородной культурной среде может быть опасным.

Церковь Марии Монгольской

Ниже, недалеко от берега Золотого Рога находится резиденция константинопольского патриарха. Но найти ее не так уж легко, для этого нужно малость попетлять. Один из местных жителей заметил нашу растерянность – мы раздумывали, куда же направиться – и махнул рукой, мол, патриархия – там. Кстати, место пребывания старейшего и могущественнейшего из православных иерархов внешнее выглядит скромно и неприметно.

Над всем кварталом гордо высится здание Греческого лицея. Его построили около 130 лет назад, когда квартал был вполне греческим. Сегодня это похожее на дворец красное здание смотрится надгробным памятником над останками греческого мира. Так и хочется сказать: «Здесь был Константинополь. Больше он не будет».

Греческий лицей

Вдоль берега Золотого Рога стоят развалины стен – город когда-то был опоясан ими по всему периметру. Тут же видны заброшенные и уже начавшие разрушаться дома. Кажется, здесь собрание развалин разных эпох. Скорее всего, это результаты политики городских властей по восстановлению Золотого Рога, когда запретили работу многих предприятий, сбрасывавших стоки в залив. А может, что-то осталось еще и со времен погрома?

"Как будто здесь война была еще вчера"

Когда опускается вечер можно посидеть с друзьями, выпить чаю и сыграть партию в нарды

Церковь святого Стефана Болгарского

Чаще всего по вечерам мы выбирались пройтись по улочкам Фатиха. Несмотря на всю его консервативность, в витринах стоят свадебные и вечерние платья, причем, очень смелые. А некоторые соединяют европейские и восточные традиции. Например, пышные юбки и восточный головной убор с платком, закрывающим лицо. Дочка разглядывает их и решает, что за своим свадебным платьем она отправится именно сюда.